Вивьен Вествуд: от учительницы до величайшего дизайнера
Все, кто смотрел полнометражную картину “Секс в большом городе”, вышедшую в 2008 году, наверняка помнят кадры с Кэрри Брэдшоу в необычном свадебном платье и шляпке с птицей. Хотя в кино свадьба в тот день не состоялась, образ запомнился зрителям, а платье стало бестселлером. Пятнадцать лет спустя исполнительница главной роли вновь снялась в этом легендарном наряде. New York Times выпустил статью, где можно увидеть фотосессию актрисы. Этот образ — работа легендарного британского дизайнера, создательницы панк-моды Вивьен Вествуд.
Содержание
Королева панка
Совсем недавно, 29 декабря 2022 мы узнали о смерти Вивьен Вествуд. В связи с этим, в СМИ произошёл всплеск интереса к её творческому наследию. Стиль панк сам по себе очень яркий и привлекающий внимание — как положительное, так и отрицательное. Но к нему сложно остаться равнодушным. Эта удивительная женщина стала одним из первых модельеров, творивших так называемую радикальную моду. В начале своей карьеры она была первым дизайнером, работавшим в стиле панк. Тогда использовала различные шокирующие публику элементы:
- вещи, ассоциирующиеся с сексуальными фетишами;
- броские элементы, использованные неожиданным образом.
Позднее она стала обращаться к вызывающей по меркам Британии 1970-х символике, например, коммунистической. Модельер в начале своей карьеры была совсем не тем дизайнером, которые творят высокую моду для подиумов. Хотя и придёт к этому со временем. Она шила ту одежду, которую хотела носить сама. А её клиентами были не респектабельные леди, а лондонские панки. До того, как открыть магазин, она одно время была школьной учительницей. Но стиль, который она создала, понравился подросткам-бунтарям, а не любимцам преподавателей.
Первый магазин
В 1970-х Вествуд содержала магазин вместе со своим возлюбленным Малколмом Маклареном. Он был продюсером группы «Sex Pistols». Она была одной из ярчайших фигур панк-движения, творящих анти-моду.
К концу 1970-х отошла от панка и стала творить самостоятельно. Использовала как источник вдохновения элементы исторического костюма. С начала 1980-х создаёт подиумные коллекции. С 1984 года участвует в парижских неделях моды. Далее она продолжает черпать вдохновение в историческом костюме, обратившись к предреволюционному французскому искусству. Выступает как художник театра и кино.
Противостояние женщин обществу можно увидеть в фильме «Пышка» с Дженнифер Энистон. Читайте также
Сейчас в каждом магазине можно найти «рваную» и «потёртую» одежду. Сегодня она не кажется особо вызывающей. Но в 70-х подобные вещи носили панки, которые могли позволить себе наплевать на условности. В послевоенный период рано начавшая работать молодёжь, получив некоторую материальную самостоятельность, начала диктовать свои условия в культуре. В конце 1950-х сформировалась рок-музыка, с этого времени завладевшая умами молодых людей. Рок-фестивали способствовали консолидации молодёжных движений и субкультур, диктующих свои модные тенденции.
Биография
Будущий модельер, Вивьен Изабель Сквайр, родилась в Глоссопдэйл, графство Дербишер, 8 апреля 1941 года, в рабочей среде. Её мать трудилась на местном текстильном производстве. Отец был из семьи сапожников. В конце 1950-х семья оказывается в северо-западной части Лондона.
Покинув школу в 16 лет, Вивьен проходила обучение в художественном училище Харроу, но не окончила его. Как она сама потом говорила, она не понимала, как девушка из рабочего класса может строить свою жизнь в мире искусства. После этого работала на заводе и прошла подготовку преподавателя младших классов школы. В 1962 году вышла замуж и сменила фамилию на ту, под которой ей предстояло прославиться. Её мужа звали Дерек Вествуд. В 1963 у них родился сын, Бенджамин.
Ещё в 1950-х Вивьен начала шить одежду для себя. В том числе модное длинное платье в стиле «New Look», снабжённое сменными рукавами.
Малькольм Макларен
Панк как стиль «взлетел», когда Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен (Malcolm McLaren), ранее Малкольм Эдвардс, с которым она встречалась, создали магазин.
Пара познакомилась в 1965. Годом позже у них родился сын Иосиф Фердинанд Корр. Макларен родился в 1946. С 1964 по 1971 он посещал художественное учебное заведение. Он был одержим рок-н-роллом. В 1971 году Малкольм открыл лондонский магазин, который изначально назывался «Let it Rock», по адресу Кингс-Роуд, 430. В 1975 он получил новое имя, более короткое и провокационное: «Sex».
Мужчина создал «Sex Pistols» — музыкальную панк-группу. Музыканты носили одежду из магазина «Sex». Там продавались кожаные и резиновые изделия в порнографическом садо-мазохистском духе, в частности бондаж-брюки. Интерьер включал порнографические граффити. Продавец-консультант Иордания носила резиновую одежду. У неё была причёска-улей и театральный макияж.
Второе название магазина
Позже магазин был переименован в «Seditionaries» — Одежда для героев.
Под этим названием он существовал с 1976 по 1980-й годы. Его новый интерьер был в футуристическом стиле. Он включал фотографии пострадавших во время Войны городов, в том числе разрушенного Дрездена. В потолке были дыры, через которые били лучи прожекторов. Также появились клетки с живыми крысами.
Коллекция «Seditionaries» представляла собой смелый синтез всех вызывающих элементов, известных Вествуд и Макларену. Были разорванные одежды в стиле Пин-Ап 1950-х, байкерские значки, кожаные вещи и цепи, ремни и пряжки фетишистов.
Борьба с корпорациями за экологическую чистоту в фильме с Джонни Деппом «Великий». Читайте также
Королева в творчестве дизайнера
В 1977 году «Sex Pistols» представили публике музыкальную композицию «God Save The Queen». Она была приурочена к двадцатипятилетию коронации Елизаветы II. На обложке была фотография Елизаветы. На месте глаз было написано «Боже, храни королеву», а на губах — название группы. Вивьен, вдохновлённая этим, создала майки, на которых была фотография королевы. Её губы были проткнуты английской булавкой, а в радужках глаз размещены свастики. Они вызвали огромный скандал, но добавили парочке популярности.
Одежда для панков
Продававшаяся в магазине Вествуд и Макларена одежда никогда не стоила дёшево. Это не мешало их идеям быстро распространяться благодаря тому, что многие панки воспроизводили понравившиеся образы самостоятельно.
Очень выразительной стилеобразующей деталью панк-образа стали причёски. Панков можно было узнать по волосам, уложенным в форме шипов или в ирокез (вертикальный гребень). Они поднимались как можно выше различными способами. В том числе с помощью раствора сахара, мыла, желатина, клея ПВА, специальных лаков и гелей для волос.
Часто волосы были выкрашены в розовый или зелёный цвета с помощью пищевых красителей. Причёски имели цель напугать и привлечь внимание.
Поклонники альтернативной моды выбривали кожу головы участками, часто оставляя гребень-ирокез. Это делали представители обоих полов, чтобы придать себе наиболее устрашающий вид. Волосы были выкрашены в угольно-чёрный или максимально выбелены. Глаза выделялись чёрным цветом и иногда делались с помощью макияжа похожими на кошачьи. Губы подобными вампирским, чтобы привлекать к лицу больше внимания.
Лондонские панки 1970-х также ввели моду на белые загримированные лица с тёмными потёками.
Оценку панк-периода самой Вивьен Вествуд можно понять из фрагмента интервью Time Out London. В нём она говорит, что считает стиль панк важнейшим событием модной индустрии последних десятилетий.
С самого начала карьеры основой творческого метода дизайнера была неожиданная и смелая компиляция существующих и узнаваемых разнородных элементов. Она создавала шокирующий, агрессивный, но стильный, сексуальный, часто ироничный новый образ. Он выражал вполне неординарный, смелый взгляд на мир.
Поворот в карьере
В начале 1980-х происходит поворот в карьере Вивьен Вествуд. Макларен был одержим музыкой, а женщина видела себя модельером. Партнёр больше не создавал одежду вместе с ней, но продолжал вдохновлять и подсказывать идеи. Дизайнер чувствовала, что ей необходимо новое направление.
С его поиском ей помог Малькольм, сказавший: «Сделай что-нибудь романтическое. Посмотри на историю».
Вскоре после того, как дизайнер начала творить в одиночку, в 1981 происходит переименование магазина. Он стал называться «World’s End». Помещение было снова реконструировано. Салон превратился в каюту пиратского галеона с круглыми окнами, низким потолком и наклонным полом.
С 1983 года Вивьен начинает участвовать в парижских показах. Чуть ранее её коллекции стали показываться на неделях прет-а-порте в Лондоне.
Новые коллекции
Вествуд вскоре воплощает свои идеи в свежих коллекциях «Новые романтики» и «Пираты». Эти инновационные коллекции были заявлены как подходящие для обычной жизни.
Первой её подиумной коллекцией, показанной в Олимпии весной 1981, были «Пираты». Она показывала золотой век пиратства, время разбойников, франтов и бунтарей, приключений и открытий. Как и панковская одежда, эти её вещи были унисекс. Коллекция сразу же стала мейнстримом.
Первым опытом модельера в жанре исторического романтизма была коллекция «Три мушкетёра». Она была навеяна одноименным романом. Коллекция появилась в магазине, но не выводилась на подиум. Она, по их собственным словам, стала источником идей для таких дизайнеров как Гальяно и Маккуин.
В коллекции «Новые романтики» использована коммунистическая символика.
«Пираты» впервые демонстрирует знаменитые сапоги, декорированные большим количеством ремешков. Они стали знаком Вивьен Вествуд, и с этого времени постоянно присутствовали в разных вариациях в её творчестве.
В 1982 -1984 годах она выпускает несколько коллекций, вдохновлённых вестернами. В них использовались мотивы Дикого Запада, в том числе костюмов коренных американцев. Они популяризовали потёртости и дыры в одежде. Дизайнер использует один из своих фирменных приёмов – наружные швы. Последняя из совместных коллекций знаменитой пары носила название «Ведьмы».
Мини-крини и другие стили
В 1984-м Вествуд создаёт так называемые «мини-крини», ставшие неожиданно популярными. Это укороченные кринолины, то есть пышные юбки, держащиеся на жёсткой основе. Кринолины несколько раз входили в моду и выходили из неё на протяжении XVIII — XIX веков. Но казались окончательно отжившей свой век концепцией из-за громоздкости и неудобства. Их она показала вместе с корсажами.
Второй лондонский магазин Вествуд — «Nostalgia of Mud» («Тоска по грязи») начал работать также в 84-м.
В 1987-м году модельер обращается к национальным мотивам Великобритании. Выпускает на подиум пародии на королевские горностаевые мантии вместе с элементами шотландского костюма из клетчатой шерстяной ткани. Эту коллекцию демонстрировали полные модели с татуировками и лицами, грязными из-за размазанной косметики.
В 1982-м году дизайнер использовала приём «бельевого» стиля. Вывела на подиум моделей в бюстгальтерах поверх рубашек, чем положила начало его популярности.
В 1990-х годах она продолжает черпать вдохновение в историческом костюме. Обратилась к предреволюционному французскому искусству. Смешала британскую и французскую моду. Вествуд подчеркнула свою концепцию создания будущего через возвращение к прошлому. Она украсила фасад своего первого бутика часами, стрелки которых идут в обратную сторону.
В начале нашего века она продолжает работать как модельер, выступает как художник театра и кино, занимается защитой природы. 1990 год стал знаковым. Появилась линия мужской одежды.
В коллекциях 1994 – 95 годов модельер продемонстрировала сочетание турнюра и мини-юбки. Впрочем, турнюр, в отличие от укороченного кринолина, не нашёл особенного отклика у публики.
Туфли и Наоми Кэмпбелл
Отдельного упоминания заслуживает коллекция туфель на двадцати пяти сантиметровой платформе. Презентация коллекции отметилась из-за того, что супермодель Наоми Кэмпбелл упала во время дефиле. Вопреки этому инциденту, она является клиентом Вивьен.
Награды
Марка Vivienne Westwood получила Королевскую награду за вклад в развитие экспорта в 1998 году. Тогда же Вивьен в коллаборации с японской компанией «Itochu» начала продвигаться на рынки Японии и США. Коллекции выходят под марками «Gold Label», «Red Label», «Man», «Anglomania».
В 1992-м году дизайнер становится Почётным членом Королевского общества искусств. И в том же году получает свою самую громкую награду — Орден Британской Империи — из рук королевы.
Её талант продолжал развиваться, а настроения и методы менялись. Она осваивает более изощренные приёмы пошива. Из сочетания таланта, легкомыслия и сексуальности появлялись идеи, которые другие копируют. Вивьен Вествуд, оставляя длинный поток новинок позади себя, считается одним из наиболее инновационных модельеров XX-го века.
Поскольку другие дизайнеры подхватывали её идеи, Вивьен часто становилась тем человеком, который вводит новые провокационные тенденции.
Возвращение в моду корсета
Женщина, помимо прочего, известна как дизайнер, вернувший к жизни корсет в его викторианском виде.
Эта деталь одежды, точнее, нижнего белья, всегда была наполнена рядом парадоксальных смыслов, основанных на идеях господства и подчинения. В историческом костюме он служил женским аналогом доспеха. В эпоху маньеризма иногда в самом буквальном смысле. При королевских дворах разногласия могли решаться с помощью кинжала, и металлические планшетки корсета защищали даму. Позднее, вместо металла стал использоваться китовый ус. Но он также сковывал и стеснял фигуру женщины, как бы символизируя её подчинённое положение, как в викторианскую эпоху. Использование корсета вредило внутренним органам, искажало естественное положение рёбер, приводило к выкидышам и частым обморокам.
В 1909 году наиболее влиятельный кутюрье своего времени, Поль Пуаре, отказался от корсета. Для окончательного развенчания корсета, как детали, искажающей естественные пропорции женского тела, много сделала знаменитая Коко Шанель. Концепция корсета была неприемлема для феминистических движений. А тяжёлые условия Мировых войн заставили женщин отказаться от непрактичных деталей гардероба. Хотя после этого корсет и присутствует в моде XX века ранее середины 1970-х, он имеет смягчённую конструкцию, превращаясь в бюстье или пояс.
Решение Вествуд
В середине 1970-х Вествуд начинает использовать корсет в том его варианте, который был отвергнут Пуаре. Из белья она превращает его в видимую часть гардероба. Её корсеты имеют театрализованный и провокационно-сексуальный характер. Такой подход определил новую тенденцию в современной моде. Сочетая использование элементов исторического костюма со своим пониманием духа времени, она превратила корсет в символ властной и сексуальной женщины.
Корсеты дизайнера были подиумным выражением «панк-сексуальности». С 1980-го года многие модельеры начинают использовать его в своих коллекциях. За образец, при этом, берётся викторианский корсет. Такими дизайнерами, к примеру, были Терри Мюглер и Жан-Поль Готье, один из ярчайших творцов «радикальной» моды.
С этого времени осовремененный корсет становится основой для множества дизайнерских проектов.
Мнение Вествуд о своём творчестве
Сама Вивьен Вествуд так охарактеризовала одежду, которую она создаёт:
«Созданная мной одежда бескомпромиссна в том смысле, что она не имеет цели продать себя вам».
«Если вы решите носить её, то она сделает вас необыкновенно сильными. Но она не упрашивает вас её купить. Вы должны принять это решение сами. <…> Кроме того она привлекает к себе. Она как бы приглашает подойти к вам, начать разговор, завязать знакомство. Бонусом становится ещё и то, что вы автоматически предохраняете себя от внимания консервативных персон. Такие к вам попросту не приблизятся».
интервью Вивьен Вествуд Matt Callard
Заключение
Стиль Вивьен Вествуд достаточно эклектичен и неоднороден. Но в нём можно выделить ряд закономерностей. При всей необычности и провокационности своих произведений, дизайнер никогда не использовала действительно неприятных цветовых сочетаний или уродующих женщину пропорций. В её работах чувствуются смелость, сексуальность, нотка авантюризма. Ей свойственна некая склонность к героической романтике, проявляющаяся в переосмыслении мотивов исторического костюма.
В её работах создаётся концепция женщины, которая во всём равна мужчине. В том числе в негативных проявлениях характера. Она может быть сильной и смелой, иногда даже агрессивной и резкой. Но при этом остаётся по-настоящему привлекательной, чувственной и сексуальной, по-своему очень романтичной.
Фото из открытого источника.
Автор Анна Дзяк
